23 niesamowite miejsca w Ligurii. Przewodnik

Przewodnik po Ligurii? Ten region dla wielu z nas to przede wszystkim przecudne miasteczka Cinque Terre, blichtr Potrofino czy miasto Krzysztofa Kolumba, Genua. Osobiście kocham Portovenere, Santa Margherita Ligure, okolice Imperii i oczywiście kolorowy świat Pięciu Ziem. Jednak Liguria to dużo, dużo więcej, a któż lepiej o tym wie, jak nie ktoś, kto odkrywa ten region dzień po dniu, o każdej porze roku, rok za rokiem? 

Znalazłam sześć wspaniałych kobiet, które zdecydowały się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem, odkryciami. Poprosiłam także region Liguria o pomoc w postaci zdjęć regionu. I tak oto dzięki Małgosi, Krysi, Agacie, Dorocie, Fabrizii i jeszcze jednej Małgosi mogę Was zaprosić do niezwykłej Ligurii i razem z Wami odkrywać 23 niesamowite miejsca od granicy z Francją aż do zapracowanej La Spezii. Oto Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Oto Liguria, jakiej – mam nadzieję – nie znacie.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Mapa Ligurii

Przewodnik po Ligurii

Genua (Genova)

Zaczynamy od stolicy regionu. Co oczywistego i nieoczywistego polecają znawczynie miasta?

Villa Pallavicini

Przewodnik po Ligurii wg Fabrizia Scortecci
Villa Pallavicini, do której można dotrzeć statkiem ze Starego Portu (45 min), znajduje się w dzielnicy zachodniej Genui, Pegli. Willa i park zostały odnowione i wyremontowane w zeszłym roku. Trasa w parku jest magicznym przykładem romantycznej filozofii XIX w. Rośliny, drzewa i kwiaty, typowe liguryjskie, rosną tu przez cały rok, ale przepiękne kamelie kwitną tylko wiosną!

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Villa Pallavicini, Genua
Zdjęcie: Fabrizia Scortecci

Dzielnica Nervi

Przewodnik po Ligurii wg Fabrizia Scortecci
Nervi, dzielnica we wschodniej Genui. Łagodny klimat, morze czyste i szmaragdowe, romantyczne skały, egzotyczne parki. Do Nervi w XIX i na początku XX w. przyjeżdżali na wakacje znani przedstawiciele europejskiej inteligencji i arystokracji, głównie z Rosji i z Polski, tacy jak Maria Konopnicka, Józef Piłsudski. Wokół willi i parków, i na skałach wzdłuż brzegu morza przebiega malownicza droga spacerowa „Anita Garibaldi” (ok. 2 km), nazwana na cześć Аnity, żony Giuseppe Garibaldiego. W Nervi, w lodziarniach na wybrzeżu, znajdujemy najlepsze lody w Genui.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Genua, Liguria.
Genua, dzielnica Nervi, Liguria. Zdjęcie Fabrizia Scortecci

Botteghe storiche

Przewodnik po Ligurii wg poleca Agata Rosińska
Botteghe storiche to nadal działające, starodawne sklepy i warsztaty rzemieślnicze. W Genui jest ponad 30 miejsc, które zostało wpisane na ich oficjalną listę (od apteki z połowy XVII w., przez drogerię z XIX w., po 200 letni sklep specjalizujący się w sprzedaży flaków). Wyprawa na poszukiwanie tych miejsc, jest nie tylko doskonałym sposobem na zwiedzenie starego miasta w Genui, ale również okazją na sprawdzenie, jak kiedyś wyglądało życie w dawnej Ligurii.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Botteghe storiche w Genui
Botteghe storiche, zdjęcie Agata Rosińska
Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Genua, Liguria.
Genua, Liguria. Photos Archive Agenzia In Liguria
Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Genua, Liguria.
Genua, Porto Antico, Liguria. Photos Archive Agenzia In Liguria

Monumentalny Cmentarz Staglieno

Przewodnik po Ligurii wg Małgorzata Ciuksza & Fabrizia Scortecci

Małgosia: Cimitero Monumentale di Staglieno. W przenośni to leżące na wzgórzach, potężne muzeum rzeźby klasycystycznej na otwartym powietrzu i w dodatku darmowe. W rzeczywistości to leżący na skraju Genui, jeden z największych i najpiękniejszych cmentarzy w Europie, słynący z monumentalnej nagrobkowej architektury. Każdy grób, nie tylko włoskiego rewolucjonisty Giuseppe Mazziniego, jest tam prawdziwym dziełem sztuki.

Fabrizia: Prawdziwe muzeum pod gołym niebem niedaleko od centrum Genui (30 min autobusem miejskim). Otwarty w 1851 roku, łączy w sobie strukturę neoklasycznej architektury cmentarza tradycji śródziemnomorskiej ze stylem romantycznym cmentarzy Europy północnej. Wśród wielu nagrobków znajdujemy grób Mazziniego – znanego bojownika o niepodległość Włoch w epoce zjednoczenia oraz grób żony Oskara Wilde.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Cimitero Monumentale di Staglieno
Zdjęcie od Fabrizii Scortecci

Szlak zamkowy Forti di Genova w Parco delle Mura

Przewodnik po Ligurii wg Małgorzata Ciuksza
Bezpośrednio ze stolicą Ligurii – Genuą, graniczy początek szlaku mrocznych twierdz, z których rozpościera się spektakularny widok na miasto. By rozpocząć kilkugodzinną zamkową wędrówkę, warto podjechać z centrum Genui naziemną kolejką linową (tzw. Funicolare Zecca-Righi) na jedno z miejskich wzgórz.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Widok z Forte Sperone, szlak zamkowy w Genui, Liguria.
Widok z Forte Sperone, szlak zamkowy w Genui, zdjęcie Małgorzata Ciuksza

Palazzi dei Rolli – Pałace Rolli

Przewodnik po Ligurii wg Agata Rosińska
Republika Genueńska nigdy nie miała króla, ani królewskiej rezydencji, która mogłaby przyjmować ważnych gości przebywających z wizytą w Genui. Tak powstał Rolli – spis najpiękniejszych i najbogatszych pałacy patrycjuszy, które miały prawo pełnić funkcje reprezentacyjne podczas oficjalnych wizyt. Obecnie, niektóre z nich są muzeami otwartymi dla turystów. Jednak spora ich część jest prywatnymi domami i instytucjami, zamkniętymi dla zwiedzających. Na szczęście, każdego roku organizowane są Rolli Days, dni otwarte, podczas których można je wszystkie zwiedzić … za darmo! W roku 2017 będą otwarte 1-2 kwietnia i 14-15 października.

Palazzi dei Rolli są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Le Strade Nuove i system pałaców Rolli
System pałaców Rolli. Zdjęcie Wikipedia, autor Sailko

Boccadasse

Przewodnik po Ligurii wg Małgorzata Ciuksza
Była wioska rybacka, obecnie jedna z dzielnic Genui, gdzie znajduje się urzekająca mała plaża, otoczona kolorowymi domkami i tratorriami. W tych ostatnich można skosztować fritto misto czyli smażonych owoców morza czy też tradycyjnego sosu pesto genovese z makaronem trofie. Wielbicielom prosecco polecam zamówić lampkę tego trunku i wypić go siedząc na plaży, podziwiając mniej lub bardziej wzburzone morze i przyglądając się lokalnym mieszkańcom.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Boccadasse, dzielnica Genui, Liguria
Boccadasse, zdjęcie Małgorzata Ciuksza

Cinque Terre

Przewodnik po Ligurii wg Agata Rosińska
Jest to najpopularniejsze wśród turystów miejsce w Ligurii. Co roku odwiedzają je tłumy, przemieszczając się pociągiem lub promem między tymi słynnymi wioskami. Jednak ja gorąco polecam zwiedzanie Cinque Terre albo za pomocą łączących je szlaków – łatwego Sentiero Azzurro lub trudniejszego Alta Via delle Cinque Terre albo kajakiem (wypożyczalnie znajdują się w Monterosso i Riomaggiore). W ten sposób ma się zdecydowanie pełniejszy obraz tych najsławniejszych, liguryjskich wiosek, ale też zwiedza się je w dużo większym spokoju.

Cinque Terre wpisane są na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Manarola, Cinque Terre, Liguria
Manarola, Liguria. Photos Archive Agenzia In Liguria.
Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Riomaggore, Cinque Terre, Liguria
Riomaggore, Liguria. Photos Archive Agenzia In Liguria
Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Cinque Terre, Liguria
Cinque Terre, Liguria. Photos Archive Agenzia In Liguria

Imperia

Miasto to zostało sztucznie utworzone dopiero  w 1923 , przez połączenie dwóch miejscowości: Oneglia i Porto Maurizio. Te dwie dzielnice Imperii różnią się bardzo między sobą, mieszkańcy rozmawiają nawet dwoma  odmiennymi dialektami!

Porto Maurizio

Przewodnik po Ligurii wg Małgorzata Klaus
W Porto Maurizio trzeba koniecznie wspiąć się na Parasio. Idealnie zachowane stare miasto. Wzgórze kompletnie pokryte domami, kościołami a między nimi podobne labiryntom uliczki „caruggi”. Najpiękniejszy widok z klasztoru Santa Chiara lub Oratorio San Pietro.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Imperia, Porto Maurizio
Imperia, Porto Maurizio, zdjęcie Małgorzata Klaus

Imperia Oneglia

Przewodnik po Ligurii wg Małgorzata Klaus
Z Onegli znikają powoli fabryki, w tym roku zamknięto słynną fabrykę makaronu „Agnesi”. Na ich miejscu pojawia się coraz więcej barów, restauracji i szykownych sklepów. Jeżeli zdarzy się wam być w Oneglii wieczorem, to musicie koniecznie usiąść w jednym z barów w porcie z widokiem na luksusowe jachty, a potem zjeść pyszną rybę w restauracji na starej łodzi rybackiej.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Imperia Oneglia
Imperia Oneglia, zdjęcie Małgorzata Klaus

Dolcedo

Przewodnik po Ligurii wg Małgorzata Klaus
Miasteczko leżące ok. 6 km w głąb lądu, powyżej Imperii, słynne ze świetnej oliwy i doskonale zachowanego, magicznego starego miasta. Tu trzeba koniecznie obejrzeć most Kawalerów Maltańskich z XIII wieku i niesamowity barokowy kościół pod wezwaniem San Tommaso.

W Dolcedo zakochało się wielu turystów z północnej Europy, wielu kupiło rozpadające się ruiny, wyremontowało i zapuściło korzenie.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Dolcedo, Liguria
Dolcedo, Liguria, zdjęcie Małgorzata Klaus

Taggia

Przewodnik po Ligurii wg Małgorzata Klaus
Jadąc Via Aurelia w kierunku Sanremo mijamy miejscowość Arma di Taggia, znaną z rozległych piaszczystych plaż i nudnej, nowoczesnej architektury. Tylko parę kilometrów w głąb lądu znajduje się prawdziwa Taggia, dość duże miasto z kompletnie zachowanym średniowiecznym centrum. Tu możecie podziwiać kamienice z XII wieku ciągle jeszcze zamieszkane. To nie „skansen” dla turystów, tu historia tętni życiem. Gdyby się wam zdarzyło być w lutym w okolicy, to musicie koniecznie odwiedzić Festa di San Benedetto, gdy w całym mieście płoną na ulicach i placach wielkie ogniska i wino płynie strumieniami.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Taggia, Liguria
Taggia, Liguria, zdjęcie Małgorzata Klaus

Pietrabruna

Przewodnik po Ligurii wg Małgorzata Klaus
Perełka! Mało, który turysta zapędza się do tej miejscowości. Choć to tylko 10 km od wybrzeża. Miasteczko to słynęło kiedyś z uprawy lawendy i destylacji olejku lawendowego. W Pietrabruna musicie koniecznie wspiąć się do baru La Colombiera i wypić kieliszek wina z zapierającym dech widokiem na morze i zabytkowe stare miasto. Na przekąskę polecam słynne ciasto, wypiekane tylko w Pietrabruna: „la stroscia”.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Pietrabruna, Liguria
Pietrabruna, Liguria, zdjęcie Małgorzata Klaus

 

La Cervara

Przewodnik po Ligurii wg Dorota Czalbowska

Położone na szczycie, gęsto zalesionego i ostro spadającego w głąb morza wzgórza, gdzieś na szlaku pomiędzy Santa Margherita a Portofino, otoczone tajemniczą aurą zatrzymanego w czasie piękna i zamierzonego anonimatu, wyrasta całkiem niespodziewanie – opactwo „La Cervara”.

Miejsce większości nieznane, obce nawet wielu rodowitym Liguryjczykom.

W ciągu siedmiu wieków swojego istnienia, przeplatało ono momenty świetności i okresy dekadencji, zmieniając wielokrotnie właścicieli, a tym samym istotę swojego istnienia, do tego stopnia, że przekazywane dzisiaj informacje na temat opactwa i jego historii mieszają fakty i legendy, często zacierając granice między tym co realne, a tym co jest czystą fantazją, ale przecież wiadomo że Włosi są mistrzami w tworzeniu legend.

Strategiczna pozycja Opactwa La Cervara

Bajecznie czarodziejska, a jednocześnie strategiczna pozycja obiektu kusiła władców, mnichów, znakomitych przejezdnych. Dzisiaj stanowi cel wycieczek turystycznych (zwiedzać można od marca do końca października i tylko w niedzielę), godny uwagi nie tylko ze względu na walory artystyczno-historyczne, ale także urzekające urodą i bogactwem roślinności ogrody i tarasy panoramiczne. Dla tych, którzy marzą o niezapomnianym przyjęciu ślubnym, eleganckim koktajlu, spotkaniu biznesowym na wysokim szczeblu, mogą tu wynająć odpowiednią do okazji salę i wystrój, a nawet spędzić romantyczną noc w jednym z luksusowych pokoi przygotowanych dla gości. Jak na prawdziwą bajkę przystało.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Opactwo La Cervara, Liguria
Opactwo La Cervara, Liguria, zdjęcie Dorota Czalbowska

San Fruttuoso

Średniowieczny klasztor i Chrystus Głębin

Przewodnik po Ligurii wg Dorota Czalbowska & Małgorzata Ciuksza & Fabrizia Scortecci

Dorota: Podążając szlakiem włoskiej riwiery, miejscem wartym grzechu, w którym warto się zatrzymać choćby na moment jest San Fruttuoso. Do tej miniaturowej zatoczki, położonej na zachód od Portofino najlepiej jest dotrzeć stateczkiem płynącym wzdłuż panoramicznej trasy morskiej, wiodącej wzdłuż dzikich klifów, lub po prostu na piechotę. Jest to doskonały szlak dla miłośników trekkingu.

To właśnie tutaj, znajduje się siedziba opactwa Ojców Benedyktynów, w pięknie zachowanym klasztorze, położonym dosłownie na samej plaży.

Plaża i Chrystus z Głębin

Plaża jest co prawda nieduża, ale zatoka słynie z głębokiej i bardzo czystej wody, która w słonecznie dni mieni się wszystkimi odcieniami turkusu i szmaragdowej zieleni. Jest to raj dla płetwonurków. To właśnie tutaj schodząc w przepastne głębiny morskie można zobaczyć i dotknąć posągu Jezusa Chrystusa, umiejscowionego na dnie morskim w hołdzie i w geście wdzięczności za opiekę nad tymi wszystkimi, których życie i praca były i są związane z morzem.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. San Fruttuoso di Camogli, Liguria
San Fruttuoso di Camogli, Liguria. Photos Archive Agenzia In Liguria
Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. San Fruttuoso di Camogli, Liguria
San Fruttuoso di Camogli, Liguria. Zdjęcie Dorota Czalbowska

Małgosia dodaje: to zamieszkany jest przez 20 mnichów klasztor, do którego można dotrzeć jedynie łodzią lub pieszo. Wybierając drugą opcję można wyruszyć albo z romantycznego Portofino (2 godziny), albo z mniej znanego, uroczego San Rocco (3 godziny), a sama droga prowadzi wzdłuż morza, przez park narodowy. W pewnej odległości od brzegu, na dnie morza (ok. 17 metrów) stoi niezwykła figurka Chrystusa, którą umieszczono tam ku czci zmarłych w tym miejscu nurków.

Fabrizia: Opactwo San Fruttuoso (VIII w.), do którego można dotrzeć jedynie pieszo szlakiem z Camogli lub Portofino albo statkiem, znane jest z Chrystusa z Głębin, figura z brązu znajdująca się na głębokości 17 metrów i jest jednym z ulubionych spotów nurkowych we Włoszech z łagodną plażą kamienistą i  wodą przejrzystą i małymi rybnymi restauracjami.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. San Fruttuoso, Liguria
Chrystus z Głębin, zdjęcie od Doroty Czalbowskiej

Camogli

Przewodnik po Ligurii wg Dorota Czalbowska & Krystyna Augustyn

Dorota: O Camogli zostało już napisane wszystko i trudno się temu dziwić. Ta mała osada, w ciepłych kolorach jesiennych liści, przyciąga jak magnes.

Camogli, czyli “case delle mogli”, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza “domy żon”, a w przenośni domy kobiet skazanych na samotność, spędzających życie w oczekiwaniu na mężów, marynarzy i rybaków, żeglujących po bezkresnych morzach, których powrót do domu często był wielką niewiadomą.

Jedyny bezpieczny port dla marynarza to dom rodzinny, ale niestety stanowił on miejsce krótkich i raczej epizodycznych pobytów.

Kamienia “ardesia”

Camogli jest nie tylko atrakcją dla tych, którzy tego miejsca nie znają, ale także nadal czynnym portem turystycznym. Rodowici mieszkańcy częściowo nadal utrzymują się z połowów, ale w większości czerpią intratne dochody z wynajmu miniaturowych mieszkań, do których trzeba się wdrapać po stromych i wąskich schodach wykonanych z czarnego, miejscowego kamienia “ardesia”. Ze względu na dużą odporność na warunki atmosferyczne i niskie koszty transportu, kamień ten był wykorzystywany do pokrywania dachów. To tłumaczy, dlaczego patrząc na dachy, niemalże całej Ligurii czerń i szarość mnożą się w naszych oczach jak spłoszone koty, zamykające wieczorową porą.

Plaża, lody i foccacia

Plaża jest kamienista, więc niewygodna do leżenia, ale za to lody i focaccia najlepsze na świecie. W drugą niedzielę maja, obchodzona jest tutaj „sagra del pesce” czyli jarmark ryb. Na specjalnej, gigantycznych rozmiarów patelni odbywa się publiczne smażenie i wspólne spożywanie, świeżo złowionych ryb, natomiast w każdą pierwszą niedzielę sierpnia, Camogli świętuje w sposób teatralny i malowniczy dzień “Stella Maris” czyli święto “Gwiazdy Morza”, bo takie miano nadano Najświętszej Marii Opiekunce i Wspomożycielce Marynarzy i Nawigatorów.

Pejzaż w passe-partout

Camogli to miejsce szczególne, przez cały rok i bez względu na aurę. Panuje tutaj ekstrawagancka atmosfera luzu, odprężenia i rozleniwienia, której łatwo jest ulec. Obserwując lekko kołyszące się na wodzie łodzie rybackie zacumowane w malutkim jak skorupka od orzecha porcie i otaczające go kolorowe, pudełkowate budynki trawione przez wilgoć i wiszącą w powietrzu sól, sącząc popołudniowy koktajl w jednym z licznych lokali, nie da się nie poddać zniewalającym urokowi tej osady. Klamrą spajającą ten nadmiar zgromadzonego tutaj piękna, a zarazem jak gdyby dziecięcej prostoty, są zachody słońca, które stanowią idealnie dopasowane passe-partout, dopełniające ten jedyny w swoim rodzaju pejzaż.

A Krysia dodaje: przepiękna miejscowość rybacka, z której można popłynąć statkiem do opactwa w San Fruttuoso.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Camogli, Liguria
Camogli, Liguria. Photos Archive Agenzia In Liguria
Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Camogli, Liguria
Camogli, Liguria. Photos Archive Agenzia In Liguria

Finalborgo

Przewodnik po Ligurii wg Dorota Czalbowska

Burgum Finari – terra di confine – teren kresowy – ad fines; tak w okresie panowania rzymskiego była określana ta mała, ale prężna osada. Położona w niewielkiej odległości od morza, na szczycie wzgórza, otoczona średniowiecznym murem obronnym, posiada 4 bramy wjazdowe, 3 półokrągłe, niebywałej urody wieże, co daje przybywającemu podróżnikowi poczucie bezpieczeństwa i skupienia. Ciekawa przykład osady posiadającej wyraźne cechy ufortyfikowanego miasta.

Latem miasteczko jest pełne ruchliwego gwaru, balkonów wybuchających pękami kolorowej roślinności, lokali przeciągających się oryginalnością serwowanych potraw. Dwa, dosyć dużych rozmiarów place, od wiosny do późnej jesieni goszczą różnego rodzaju targi, kiermasze, warsztaty. To jest to, co przeciętny turysta zauważa i zapamiętuje po wizycie w tym miejscu.

Szaleństwo na dwóch kółkach

Tylko wtajemniczeni i pasjonaci dwóch kółek wiedzą, że Finalborgo to miejsce znane miłośnikom szaleństw rowerowych, a dokładniej, od wielu już lat, popularnego sportu downhill- freeride.

Do Finalborgo zjeżdżają się fani rowerowych ekwilibracji i karkołomnych zjazdów, a wtedy miasto nabiera wymiaru międzynarodowego, mówi wieloma językami, staje się hałaśliwe i pełne błota, które wloką za sobą rowerzyści na grubych oponach górskich rowerów. Trasy są różne, o różnych stopniach trudności. Początkujący mogą skorzystać z fachowej pomocy instruktorów. W październiku odbywają się tu specjalistyczne targi rowerowe, podczas których można zasięgnąć informacji, nawiązać kontakty, zapoznać się z nowościami, jakie oferuje przemysł rowerowy. Promenada Finalborgo zamienia się wówczas w długie pasmo oszołomionego pasją tłumu podczas, gdy na plażach dzieciaki wyżywają się w wyścigach i konkursach na specjalnie skonstruowanych na tę okoliczność trasach, zjazdach i pagórkach.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Finalborgo, Liguria
Finalborgo, zdjęcie Dorota Czalbowska

Portofino

Przewodnik po Ligurii wg Dorota Czalbowska

Najbardziej okrzyczane miasteczko Ligurii, niegdyś rybacka osada, znana ze swojego naturalnego uroku, który zawdzięcza głównie oryginalnemu położeniu. W latach 50-tych stała się trampoliną, która wyniosła włoską riwierę do rangi ekskluzywnej turystyki. Portofino stało się wcieleniem luksusu, miejscem gdzie warto było, a nawet należało się pokazać. Gwiazdy pokroju Ingrid Bergman czy Elizabeth Taylor zakochały się w tej skromnej wiosce, w jej naturalnej i autentycznej prostocie, w bliskości morza i leniwie kołyszących się na falach, zakotwiczonych łodziach rybackich.

Tu kończy się i zaczyna droga

Z pozoru nic się tu nie zmieniło. Wyższe i niższe domki w pastelowych kolorach nadal okalają port w kształcie podkowy, uszy wypełnia hałas huczących skuterków i lodziarni pełnych gwaru turystów.

Na czym, tak naprawdę polega tajemnica Portofino? Myślę że odpowiedzi należy szukać w izolacji tego miejsca: to właśnie tu kończy się i zaczyna droga.

Co to znaczy? Gdy tu trafisz i chcesz się zatrzymać na dłużej musisz być przygotowanym na to, że stąd nie ma gdzie uciec, jesteś zmuszony na pobyt w miejscowym hotelu, o ile nie przypłyniesz luksusowym jachtem, których tutaj nie brakuje.

Pierwsze wrażenie jest zawsze otumaniające i lekko narkotyczne. Sylwetki falujących krzewów i porośniętych palmami wzgórz odcinają się od niebiesko granatowej wody oraz purpurowych zachodów słońca. Oliwkowe zagajniki i winnice pną się po górskich zboczach usianych pojedynczymi domami.

Znane i nieznane Portofino

Nie brakuje też dzikich zakątków, gdzie powietrze pachnie piniami oraz tymiankiem. Ukoronowaniem tej perfekcji jest zameczek Castello Brown, położony wysoko nad cyplem. W przeszłości miejsce to, na zmianę zajmowali wicehrabiowie Mediolanu, pojawił się tam nawet Bonaparte, który życzliwie zmienił nazwę miasteczka na Porto Napoleon.

Kiedy w 1100 roku krzyżowcy wracali z Ziemi Świętej, wieźli ze sobą relikwie św. Grzegorza, którą ukryli w kościele Chiesa di San Giorgio, stąd nazwa kościoła. Ten prosty kościółek jest chłodnym azylem, gdzie można się schronić przed natrętnie prażącym słońcem, gdyż błękitne niebo wdziera się tam, jedynie przez półkoliste okno nad drzwiami. Po wizycie w tej świątyni warto obejrzeć nagrobki w protestanckiej pieczarze znajdujące się na terenie katolickiego cmentarza. Spoczywa tam Werner Fallhaber, który urodził się w Dreźnie w 1927 roku jako Żyd, a zmarł w 1953 roku w Portofino jako protestant.

Oderwanie od rzeczywistości?

Portofino jest nadal miejscem w pewnym sensie oderwanym od rzeczywistości, w którym przepych i luksus, namacalny na każdym kroku, silnie kontrastuje z umiarem architektonicznym z jednej strony, a z drugiej z przepychem urody, którą natura obdarzyła to miejsce.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Portofino, Liguria
Portofino, Liguria. Photos Archive Agenzia In Liguria

Sestri Levante

Przewodnik po Ligurii wg Małgorzata Ciuksza
Baia del Silenzio czyli czarująca zatoczka schowana w centrum liguryjskiego miasteczka Sestri Levante. Największe wrażenie robi o wschodzie i zachodzie słońca. Można się tam nie tylko opalać (piaszczysta plaża jest darmowa), ale i zjeść siedząc na zakopanych w piasku krzesełkach lokalnych trattorii.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Sestri Levante, Liguria
Sestri Levante, Liguria. Photos Archive Agenzia In Liguria
Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Sestri Levante, Liguria
Sestri Levante, Liguria. Photos Archive Agenzia In Liguria

Bonassola

Przewodnik po Ligurii wg Krystyna Augustyn
Urocza mała wioseczka, nie tak bardzo aż znana, a położona tylko dwie wioski dalej od Cinque Terre. Ma piękne płaskie plaże z czystą wodą dla fanów plażowania oraz góry i liczne trasy rowerowe i hikingowe. Jest dużo spokojniejsza w sezonie niż wioski Cinque Terre, ale wystarczająco przygotowana na przyjęcie turystów. Słyszałam opinię, że można by objechać całe wybrzeże tzw. „buta”, żeby zobaczyć tak urokliwą zatokę, jak ta w Bonassoli.
Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Plaża w Bonassola, Liguria
Bonassola, zdjęcie Krystyna Augustyn

Montemaggio

Przewodnik po Ligurii wg Krystyna Augustyn
Montemaggio w gminie Savignone to zupełnie nieoczywista pozycja w przewodnikach, które koncentrują się na miejscowościach nadmorskich. A wiadomo przecież, że Liguria to nie tylko morze, ale przede wszystkim góry schodzące do morza. Warto się wybrać do tej wsi położonej w górach, aby posmakować innej Ligurii i innej kuchni z dziczyzną i grzybami w roli głównej.
Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Montemaggio, Liguria
Montemaggio, zdjęcie Krystyna Augustyn

Alta Via dei Monti Liguri

Przewodnik po Ligurii wg Agata Rosińska
Najbardziej spektakularny i najdłuższy szlak wysokogórski w Ligurii. Prowadzi przez cały region od Ventimigli na zachodzie (przy granicy z Francją) po Ceparanę na wschodzie, przy granicy z Toskanią.

Szlak ma długość 440 km, a jego najwyższy szczyt ma wysokość 2200 m n.p.m.

Ma różne poziomy trudności, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dlaczego jest taki wyjątkowy? Ponieważ ze szlaku rozciąga się wspaniały widok na … morze!

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Corniglia, Liguria
Corniglia, Liguria. Photos Archive Agenzia In Liguria

Prom, motor, trekking – wycieczki szlakami Ligurii

Przewodnik po Ligurii wg Dorota Czalbowska
Włoska Riviera cieszy się bogatą historią, tworzoną przez wieki nie tylko przez Greków i Rzymian ale także przez różnej natury, siły polityczne szalejące na òwczesnej szachownicy Europy. Mogą o tym świadczyć liczne wykopaliska archeologiczne, mroczne miasteczka czy porzucone na szczytach wzgórz sanktuaria. Ale to co zachwyca najbardziej, to różnorodność i malowniczość krajobrazów. Wybrzeże, rozciągające się od Francji, przez Genuę, aż do miasta La Spezia, stanowi nadzwyczaj uroczą linię panoramiczną, dla której potracili głowy nawet najbardziej wymagający turyści. Każdy z poszczególnych odcinków tego widokowego pasma jest wyjątkowy. Doskonale można to docenić płynąc promem.

Morska przejażdżka wzdłuż zatoki Tigullio, której błękitne wody opływają ostre skały, plackowate cyple i wypinające swoje kosmate grzbiety wzgórza, porośnięte mirtem, wrzosem oraz pachnącymi piniami, za którymi chowają się luksusowe wille czy większe i mniejsze posiadłości jest gwarancją na filmowe efekty i bezcenne doznania piękna.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Portovenere, Liguria
Portovenere, Liguria. Photos Archive Agenzia In Liguria

Motorem po Ligurii

Tych samych wrażeń, ale ze wzmocnioną siłą doświadczymy podczas wycieczek motorowych. Gęsto zalesiony i posiekany drogami, łańcuch Apeninów nie tylko zapewnia Ligurii wyjątkowo łagodny klimat ale sprawia, że region ten jest prawdziwym rajem dla miłośników podróży motocyklowych. Nadaje się każdy motor, wyczynowcy wybiorą bardzo kręte i wspinające się drogi, miłośnicy turystyki slow, te bardziej spokojne i niewymagające zbyt dużo wysiłku. Można także zahaczyć o przyklejony do Ligurii Piemont, a stamtąd podążyć dalej, w kierunku francuskiej Prowansji.

Jest to rodzaj turystyki dla twardzieli, trzeba się przystosować do spartańskich warunków podróżowania, częstych zmian noclegów, minimalnej ilości bagażu, kurzu i stroju krępującego ruchy, jednak emocje zmysłowe są nieporównywalne, są najlepszą formą zapłaty za podjęty wysiłek. Podążając motorem odnosi się wrażenie spoistości z krajobrazem, jak gdyby nasza obecność w nim stanowiła jego integralną część. Wrażenia, których doznajemy są spotęgowane bezpośrednim obcowaniem z pejzażem, zmysły intensyfikują percepcję kolorów i zapachów. Zaprogramowanie wycieczki motorowej zależy od wymagań turystów, te jednodniowe też są doskonałe.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Borgio, Liguria
Borgio, Liguria. Photos Archive Agenzia In Liguria

Trekking w Ligurii

A jeśli zrezygnujemy ze środków lokomocji, nie ma nic lepszego niż turystyka piesza, czyli po prostu trekking, bardzo chętnie uprawiany na terenie Ligurii. Obfitość i malowniczość tras, o różnych stopniach trudności, a nawet miejsc gdzie można uprawiać wspinaczkę górską, jest ogromnym atutem Ligurii.

Wybór szlaków jest nieograniczony i nie sposób wymienić i opisać w kilku zdaniach wszystkich. Bezpośrednie obcowanie z naturą i jej wibrującym pięknem, obserwacja i skupienie się na jej ciągłym i niestrudzonym odradzaniu się stanowi także rodzaj wędrówki w głąb nas samych, jest paliwem dla ducha, radością płynącą ze swobody i podstawą dobrego samopoczucia.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Widok na Noli Baia, Liguria
Widok na Noli Baia, Liguria. Photos Archive Agenzia In Liguria

Opisane miejsca na mapie

Opisane powyżej miejsca naniosłam na mapę. Teraz możecie zobaczyć, że to tylko niewielki kawałek Ligurii. Macie więc jeszcze sporo do odkrycia.

 

Liguryjskie ekspertki

A oto moje i Wasze liguryjskie ekspertki, które opowiedziały o swoich ulubionych lub z jakiegoś powodu niezwykłych dla nich miejscach w regionie. W kolejności alfabetycznej:

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Krystyna Augustyn

Krystyna Augustyn

Autorka bloga Rozmarynowy blog. Z miłości do jedzenia. Krysia jest polonistką i edytorką, ale w czasie licznych podróży odkryła, że zaczyna lubić kręcić się w kuchni i podglądać, jak to się robi w różnych zakątkach świata. Teraz sama często siedzi w kuchni i eksperymentuje. A jednak miłości do gotowania można się nauczyć.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Małgorzata Ciuksza

Małgorzata Ciuksza

Prawniczka, psycholożka, podróżniczka. Prowadzi bloga edukacyjnego Małgorzata CiukszaWspółzałożycielka włosko-polskiego portalu prawa rodzinnego Divorzio Internazionale, który zaledwie kilka dni temu miał swoją premierę, a już jest pełen wartościowych treści. Aż chciałoby się powiedzieć, kiedy znajduje na to wszystko czas? Niesamowita energia!

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Dorota Czalbowska

Dorota Czalbowska

Tłumacz, nauczyciel języka polskiego we Włoszech. Jej strona związana z tłumaczeniami Dorota Czalbowska Traduzioni Polacco, na facebooku pisze więcej o swojej Genui na stronie Strada Nuova – Genua – wczoraj i dziś. Autorka opowiadań, pisze lekko i zachwycająco, także o Włoszech do magazynów drukowanych. Wspaniała kobieta wielu pasji.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Małgorzata Klaus

Małgorzata Klaus

Polka od lat mieszkająca w Niemczech, ale dusza znalazła już dawno drogę do włoskiej Ligurii, gdzie ma swój dom. Prowadzi agencję wynajmu domów wakacyjnych w Ligurii i na Elbie Extra Vergine, pośredniczy także w sprzedaży domów Extra Virgine Immobilien. Z wyksztłacenia jest artystką, a Włochy zmieniły jej życie o 180 stopni. Zawsze uśmiechnięta kobieta o wspaniałym głosie.

Przewodnik po Ligurii okiem lokalsów. Agata Rosińska

Agata Rosińska

Autorka bloga poświęconego Ligurii, That’s Liguria prowadzonego w języku polskim i angielskim. Pewnego dnia zwiedzając swój ukochany region, wpadła w końcu na pomysł, aby zacząć o tym pisać. Na szczęście dla nas. Jej porady są bardzo szczegółowe i praktyczne, a tematy niezwykle różnorodne. Po codzienne inspiracje wpadajcie także na konto Agaty na instagramie.

Przewodnik po Ligurii. Fabrizia Scortecci

Fabrizia Scortecci

Przewodniczka po Genui i całej prowincji. Jest Włoszką doskonale znającą język polski (OMG!), rosyjski i angielski. Jej strona, Scopro Genova to źródło wiedzy o mieście i okolicy. Wybierając się do Genui koniecznie skontaktujcie się z Fabrizią, prócz standardowych tras miejskich ma także w ofercie szalenie interesujące autorskie programy zwiedzania. Ale to nie koniec, Fabrizia wykonuję  także tłumaczenia z polskiego i z rosyjskiego na włoski, zajmuje się tłumaczeniem tekstów technicznych, prawnych i literackich.

Podzękowania

Mam nadzieję, że właśnie odkryliście coś nowego dla siebie.

Pragnę podziękować wszystkim autorkom za entuzjazm, ogromną wiedzę na temat Ligurii i wspaniałą współpracę w czasie powstawania tego artykułu. Podziękowania składam także na ręce Valentiny Cogozzo z Ufficio Stampa e Comunicazione Agenzia Regionale Promozione Turistica „In Liguria” za udostępnienie zdjęć (wszystkie, które są podpisane “Photos Archive Agenzia In Liguria”).

Jeśli szukacie noclegu w Ligurii, polecam ogrom ofert na booking.com oraz zakładkę na moim blogu Noclegi we Włoszech, gdzie znajdziecie wyłącznie rekomendowane miejsca przez Czytelników Italia poza szlakiem.

A jeśli macie pytania praktyczne dotyczące podróży do Włoch, zapraszam Was do mojej grupy na facebooku: Moje wielkie włoskie podóże – grupa nie tylko dla italomaniaków. Po codzienną dawkę włoskiego słońca wpadajcie na moje instagramowe konto.

 

Pozdrawiam najmocniej,

Magda

Cantina del Tufaio w Zagarolo, Lacjum
Previous post
20 metrów pod ziemią. Witajcie Cantina del Tufaio w Zagarolo
La Sonnina, Genazzano, Lacjum
Next post
Ucieczka z Rzymu, Genazzano. Robimy sery w Fattoria La Sonnina

3 komentarze

  1. […] 23 niesamowite miejsca w Ligurii. Przewodnik […]

  2. Aleksandra
    Kwiecień 4, 2017 at 2:03 pm — Odpowiedz

    Ciekawe, przydatne, inspirujące.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*

Back

O AUTORZE

SHARE

23 niesamowite miejsca w Ligurii. Przewodnik